팔란티어(Palantir)가 4월 30일 프렌치 작업복을 출시했다. $239, 420개 한정, 당일 매진.² 19세기 프랑스 공장 노동자의 옷이다. "미국 재산업화에 대한 헌신"을 상징한다고 회사는 말한다.
팔란티어는 정부와 방산기업을 주고객으로 하는 데이터분석 기업이다. 트럼프 행정부의 추방 대상 추적에 기술을 제공한 회사다. 그 회사가 공장 노동자의 옷을 팔며 재산업화를 말한다.
지난해 10월, 팔란티어는 서울 성수동에 팝업을 열었다. 한국 팬들을 위한 쇼케이스였다.¹ 줄이 수백 미터였다. 한국은 팔란티어 굿즈 플랫폼 재런칭(2025년 6월) 이후 미국 다음으로 두 번째 국제 시장이 됐다.¹ 성수동 — 한국 브랜드 팝업이 가장 밀집한 곳, 독립 편집숍과 카페가 들어선 옛 공업 지대. 팔란티어가 고른 장소다.
팔란티어만이 아니다. 엔비디아(Nvidia)는 젠슨 황(Jensen Huang) 캐리커처 스웨터를 냈다. 록히드마틴(Lockheed Martin)은 한국 제조사 두진양행에 스트리트웨어 라이선스를 줬다.² 방산 기업이 패션 브랜드가 되려 한다.
이유는 하나다. 문화 자본이다. 팔란티어는 이를 직접 말한다. "팔란티어 굿즈를 입는 것은 우리의 사명에 대한 공감의 표현이다."² 팬덤이 있으면 굿즈가 나오고, 굿즈가 나오면 팬덤이 강화된다. 굿즈 매출은 전년 대비 64% 성장했고 모든 드롭은 품절됐다.²
비판가들은 이걸 "테크노-파시스트 패션"이라 부른다.³ 감시 기업이 노동자의 옷을 입으며 재산업화를 말하는 아이러니다. 그러나 성수동 줄의 길이는 그 아이러니에 관심이 없었다.
방산 기업의 패션 브랜드화는 이미지 세탁이 아닐 수 있다. 본인들을 지지하는 공동체를 가시화하는 전략에 가깝다. 그 공동체가 어디서 가장 뜨겁게 반응하는지 — 팔란티어는 성수동에서 답을 얻었다.